ЖитлоНюс

С наступлением холодов особо актуальным становится вопрос о том, как утеплить окна своими руками. В такой ситуации начинается поиск и старых проверенных способов утепления, и более новых технологий, позволяющих испытать либо восторг, либо разочарование.

Оконный проем считается, по мнению специалистов-строителей, одним из самых проблематичных мест в плане утепления, причем даже современные утепляющие технологии, порой, "остаются беспомощными". Но поиск более походящего варианта утепления ваших окон не стоит останавливать, ведь через сквозящее окно уходит до 30% тепла из помещения. Поэтому не стоит переплачивать за тепло в доме, лучше внимательно изучить распространенные варианты уплотнения и утепления оконных проемов, и затем применить знания на практике.

Откуда появляются утечки тепла в оконных проемах

Основу окна составляет стеклянное полотно, которое прекрасно выдерживает любые атмосферные воздействия, причем теплопроводность его не столь велика, чтобы иметь большие потери тепла.

Но, увы, одним стеклом не обойтись, т.к. толщина его не столь велика (2-4 мм), чтобы говорить о теплоизоляционных свойствах. Именно поэтому устанавливаются как минимум два стекла с максимально возможной "воздушной прослойкой".

Воздух – прекрасный теплоизолятор, конечно при условии его герметичного закупоривания. Вот почему столь популярны стеклопакеты, ведь у них междустекольное пространство герметично, а значит, одним из главных параметров теплых окон является герметичность вклеивания стекол, чего необходимо и добиться.

Стеклопакеты с точки зрения теплотехники не столь уникальны, ведь теплоизоляционные свойства такой системы напрямую зависят от расстояния между стеклами и их количества. Стеклопакеты имеют ограниченное расстояние между стеклами, поэтому повысить его теплоизоляцию можно только увеличением количества камер, но и здесь есть ограничение. Вот и выходит, что добиться феноменальных результатов не получится, хоть стоит отдать должное эффективности такой технологии.

Все же герметичные деревянные рамы с междустекольным расстоянием хотя бы 50 мм более эффективны, чем стеклопакеты. Поэтому не спешите в расстроенных чувствах приобретать новые окна ПВХ, возможно, после проведения профилактически-восстановительных работ над вашими старыми окнами, они будут служить вам верой и правдой не хуже, чем стеклопластиковые.

Второе уязвимое место оконных проемов – это уплотнение рам в лутке окна и самой лутке в оконном откосе. Если по уплотнению рам можно взять за образец стеклопластиковые окна, то уплотнение лутки – бич совершенно любых окон. Неправильное выполнение оконных откосов обязательно приводит к образованию трещин, через которые коварный холод пробирается внутрь. Поэтому второй задачей теплых окон становится правильное выполнение оконных откосов.

Последнее место потери тепла – это сама рама. Несмотря на ее малую площадь, потери тепла из-за плохого качества составляют 5-15 %. Вот здесь напрямую сталкиваемся с проблемой ПВХ-окон, у которых для уменьшения теплопотерь применяют технологию многокамерности рамы. Но даже пятикамерные рамы остаются холодными, и часто утечки тепла происходят именно через них, ведь для обеспечения теплоизоляции камеры должны быть герметичными, а в этом параметре все зависит от производителя.

Проверка герметичности вклеивания стекол

Конечно же, если у вас установлены ПВХ-окна, то о герметичности стеклопакета просто нет смысла беспокоиться. Он либо герметичен, либо отсутствие герметичности, которое проявляется образованием конденсата между стеклами – проблемы производителя, с вытекающими последствиями их замены по гарантии.

А вот рамы, в которые вклеиваются отдельные стекла, требуют особого внимания. Прежде всего, образование конденсата, инея или появление пыли между стеклами свидетельствует об отсутствии герметичности. Это значит, что пора запасаться силиконовым герметиком, новым шпателем, строительным ножом и средствами для чистки стекол.

Стоит учесть, что визуально определить места отсутствия герметичных швов просто не реально. Поэтому придется провести "перегерметизацию" оконных стекол заново. Для этого демонтируется хотя бы одно стекло, но в идеале необходимо разобрать полностью раму.

Места сопряжения стекла с рамой тщательно механически очищаются от пыли, грязи и старого уплотнителя. Используйте шпатель для грубой чистки и среднезернистую наждачную бумагу для зачистки до "свежего", белого дерева. Если вы обнаружите потемневшую древесину даже в глубоких ее слоях, то стоит задуматься о приобретении новых рам. А в качестве укрепляющего средства структуры древесины для продления срока службы до момента замены используйте пропитку на основе олифы, которая не помещает даже для нормальной древесины.

Осталось провести герметизацию рамы со стеклами, для чего на посадочные места для стекол наноситься силиконовый герметик толщиной 5-7 мм, причем само нанесение должно быть сдвинуто по центру или в угол. Ожидаете 5-7 минут, чтобы герметик слегка подсох, чтобы вклеивание происходило не полным выдавливаем герметизирующего состава, а на "резиновой подушке". И вставляете стекло с небольшим прижатием, чтобы "клей" равномерно расплескался, образуя сплошной без пропусков шов шириной 3-4 мм.

Оставьте раму до полного высыхания, и лишь затем можно фиксировать стекла штапиками. Эту операцию можно совместить с вклеиванием, но при условии, что давление на стекло будет минимальным и равномерным, чтобы оставался сплошной герметичный шов без перекосов.

Если рамы у вас сборные из двух скручиваемых половинок, то необходимо провести их "склеивание", предварительно тщательно почистив стекла изнутри. Обычно в таких рамах бывают повышенные зазоры между половинками, поэтому герметика наносить необходимо около 1 см.

При невозможности полной разборки рам, герметизация проводится с выниманием только одного стекла с последующим его вклеиванием. Но перед этим проводится герметизация всех швов (щелей). Для этого трещины и швы тщательно обрабатываются от грязи механическим путем и обезжириванием, затем накладывается слой герметика с равномерным разглаживанием, чтобы он был минимально заметен. УВЫ, но для данной операции подходит только эластичный герметизирующий раствор, поэтому простая шпаклевка не подойдет, т.к. она вновь трескается и вываливается от температурных перепадов и вибрации.

Утепление оконных рам своими руками

Опять же с ПВХ-окнами дело обстоит довольно просто – замена силиконовых утеплителей и регулировка на навесах равномерного прижима рамы. Такая операция проводится примерно раз в 5 лет. Причем не забудьте промазать уплотнители глицерином, что предотвращает их от пересыхания и быстрого "старения".

А вот с деревянными рамами придется потрудиться. Первое, что необходимо выполнить – это проверить зазоры и затиры между рамой и луткой. Все затиры стачиваются рубанком и обрабатываются наждаком до минимальных зазоров в 1-2 мм. Зазор проверить можно нанесением очень мягкого теста на сопрягаемые участки с последующим закрытием окна. Места полного или сильного выдавливания необходимо обработать до образования минимального зазора.

Если предполагается раскрывание окна в холодный период, то обязательно обеспечьте зазоры для дальнейшего приклеивания на этих местах полимерных уплотнителей. А если вы хотите просто запечатать раму, то, загустив тесто, и добавив в него немного растительного масла (чтобы не пересыхало до образования трещин), наносите "колбаски" на лутку, и смело закрывайте окно. Причем в качестве такого уплотнителя можно использовать очень много средств: мягкий пластилин, газетная (бумажная) масса, опилки с олифой (или клеем ПВА) или тот же силиконовый герметик.

Для открывающихся рам после обеспечения зазоров проводится окраска сопрягаемых плоскостей. На тщательно высушенную поверхность наклеиваются ленты силиконовых или полимерных уплотнителей.

Герметичные откосы своими руками

Даже качественные окна при недобросовестной установке будут пропускать много тепла, при этом из внешних проявлений — только слегка покачивающиеся шторы или присутствие морозного воздуха возле окна.

Отсутствие герметичности наружных откосов ставит под угрозу сохранности весь оконный проем, поэтому в первую очередь необходимо провести уплотнение наружного откоса. Причем простым замазыванием щелей здесь не обойтись.

По периметру рамы слегка разбиваются температурные швы между рамой и стеной или сверлятся отверстия с шагом около 200 мм. По возможности глубже в эти щели задувается строительная монтажная пена, которая, расширяясь, заполнит все пустоты. Поверьте, особенно в старых строениях под луткой обнаруживаются целые туннели, которые и необходимо уплотнить.

После застывания пены и ее обрезки, проводится стандартное шпаклевание откосов специальным раствором для наружных работ (желательно с наполнителем из армирующего волокна).

Швы внутренних откосов также "раскрываются", запениваются монтажным раствором, и, либо шпаклюются, либо заклеиваются гипсокартонными накладками. Для внутренних работ лучше использовать гипсовый раствор, который отлично приклеивается к любой поверхности, не дает усадки, и служит прекрасным теплоизолятором с естественной регулировкой влажности.